Идеальный компьютер для дизайна
АрхивПлатформаКонцепция идеального компьютера для дизайна в изложении настоящего дизайнера-профессионала.
Предложение написать статью об идеальном компьютере для дизайнера, озвученное Евгением Козловским в просительно-императивной форме рано поутру по моему внутреннему времени (около полудня по Москве), застало меня врасплох. Вовсе не потому, что я не дизайнер — как раз-таки наоборот: оным делом я занимаюсь уже годиков десять, зарабатывая себе на ежедневный насущный хлеб, кофе, икру и прочие радости жизни. Дело было совсем в другом.
Но, памятуя о выходе спецвыпуска нашей «Компьютерры» «Идеальный компьютер», решил его дождаться, почитать, осмыслить и, воспользовавшись собранными в нем рекомендациями, подобрать себе новую машинку. И тут на тебе — звонок Козловского! Мрачно бормоча: «Вот так всегда, все сам, все своими руками…», я выпил чашечку утреннего Еspresso и сел составлять список тех необходимых комплектующих, которые, по моему опыту, должны непременно присутствовать в компьютере идеального дизайнера… то есть, простите, в идеальном компьютере дизайнера. Полученный список оказался некороток, а комплектующие в нем — недешевы, но… Искусство требует жертв, а в нашей работе, где, как известно, за сутки кнопкодавильства и мышедерганья можно заработать среднемесячную зарплату среднестатистического офис-менеджера, экономить на инструменте — просто преступление.
Итак, пройдемся по начинке идеального PC для дизайнера. Почему PC? Просто потому, что подобрать начинку «Мака» или, скажем, «Силикона» вам не удастся — они продаются как «вещь в себе», готовый «ящик для работы», с PC же все иначе — искусство начинается уже на моменте подбора комплектующих. Сразу должен заметить, что все нижеизложенное относится к компьютеру дизайнера-фрилансера, работающего на дому и не имеющего жесткой специализации, а посему конфигурация может показаться несколько избыточной, но в наш век смехотворных цен на комплектующие вполне можно позволить себе роскошь избыточности.
Кроме того следует помнить, что для сбора описанной в статье конфигурации вы должны все же разбираться во внутреннем устройстве компьютера — только в этом случае вам удастся получитьконфигурацию, приближенную к идеалу, по минимальной цене.
Первое и самое главное: экономить ни на чем нельзя. Даже на вещах, которые кажутся второстепенными — например, на звуковой карте (особенно, если вы собираетесь профессионально занимаеться музыкой, — шутка!), потому что компьютер — существо сложноорганизованное, и какая-нибудь китайская поделка может легко завалить идеальную во всем остальном систему.
Определяться мы начнем с выбора процессора. Если руки у вас растут из нужного места — остановите свой выбор на Athlon. При меньшей цене вы получите лучшую производительность, более того, для ряда мультимедийных задач процессор от AMD — признанный лидер, «делающий» Pentium 4 с легкостью необыкновенной. Однако вам придется озаботиться приобретением хорошего и дорогого (около15$) кулера для процессора, иначе риск пожечь его безвозвратно в процессе длительной напряженной работы будет весьма и весьма велик. Если же вы не хотите разбираться в подобных премудростях — берите Pentium 4 и ни о чем не беспокойтесь за свои переплаченные 100–150$.
Поскольку для меня приоритетным является все же Athlon (читай: руки у меня растут из нужного места), я более подробно остановлюсь на нем. Вариантов два: Athlon XP или Athlon MP. Последняя модель предназначена для многопроцессорных конфигураций, и я хотел бы порекомендовать именно ее, поскольку по своему личному опыту знаю, что именно в дизайнерских задачах двухпроцессорные конфигурации на более слабых и дешевых «камнях» легко обходят по производительности однопроцессорные — так, второй мой компьютер, отличающийся лишь процессором (Pentium III 550), уступает двухпроцессорному Celeron на реальных задачах.
Дело в том, что большинство профессионального дизайнерского софта оптимизировано для работы на двух процессорах, кроме того, операционные системы Windows 2000 и XP позволяют воспользоваться всеми прелестями многопроцессорности даже приложениям, на то не рассчитанным. Но увы — выбор материнских плат под двухпроцессорные Athlon-конфигурации очень невелик (в России я обнаружил лишь две модели), а цена их приближается к 300 долларам, что многовато… Посему остановимся на однопроцессорной конфигурации. По цене на текущий момент идеальным выбором является Athlon XP 1800+ — он всего на 30$ дороже, нежели Athlon XP 1500+, но на целых 110$ дешевле Athlon XP 2000+, а разогнать его при наличии хорошего кулера вполне возможно.
Перейдем к выбору материнской платы. На что стоит обратить внимание? Первое — наличие интегрированного IDE RAID-контроллера (поверьте мне, он вам ой как пригодится!). Два дополнительных разъема для подключения IDE-устройств позволят вам оптимально сконфигурировать дисковую подсистему по производительности, давая возможность использовать до восьми IDE-устройств. Это, конечно, уже перебор, но вот возможность повесить CD-RW и три жестких диска на отдельные каналы IDE-контроллеров даст вам значительный прирост в производительности. Второй немаловажный показатель — количество слотов для памяти. Здесь все просто: чем больше, тем лучше. Абсолютно не нужен интегрированный видеоконтроллер, а на наличие таких излишеств, как интегрированные аудиоконтроллер или сетевой Ethernet-адаптер, можно особо не обращать внимания.
Для себя я остановился на продукции фирмы Abit. Давно пользуясь материнскими платами этой тайваньской корпорации, я уяснил, что они обладают оптимальным соотношением цена/производительность плюс дают возможность наиболее тонкого тюнинга системы. Оборотная сторона: придется потратить денек, чтобы разобраться с ее настройками, только в этом случае вы выжмете из нее все, на что она способна, — но денек этот окупится сторицей! Я не окончательно определился с выбором модели, но, видимо, это будет или KR7A-133R, либо NV7-133R. У обеих плат есть интегрированный RAID-контроллер, но первая поддерживает до 4 Гбайт ОЗУ DDR RAM и абсолютно аскетична во всем остальном, для второй же максимальный объем памяти ограничен 1,5 Гбайтами, но построена она на чипсете от nVidia и несет на борту интегрированные звук, сетевую карту (что для меня важно, поскольку компьютер в доме не один), а также контроллер USB 2.0, что в сочетании с интегрированным же контроллером USB 1.0 позволяет получить до восьми USB-портов — а это очень, очень полезно.
Определившись с процессором и материнской платой, перейдем к памяти. С ней все просто: она должна быть недешевой (не стоит экономить пятьдесят баксов и потом страдать всю жизнь), от известного производителя — например, Kingston — и ее должно быть много. Вообще говоря, памяти много не бывает никогда, но дизайнеру нужно ориентироваться не менее чем на 1 Гбайт ОЗУ. Если же есть возможность прикупить побольше — покупайте не задумываясь, поскольку тогда вы сможете создать виртуальный жесткий диск в памяти и указать его как основной для временных файлов того же Photoshop: создаются они всегда, вне зависимости от того, есть в них надоба или нет, а если располагаться они будут на RAM-диске, ваш Photoshop станет просто порхать как бабочка.
Далее на повестке дня — видеокарта. Некоторое время назад безусловным лидером среди производителей видеокарт для 2D-графики была фирма Matrox, но в последнее время остальные именитые производители добились ничуть не худшего качества — сейчас практически у всех не слишком дешевых видеокарт картинка стремится к идеалу.
Поэтому при выборе стоит в первую очередь задуматься о том, нужна ли вам высокая скорость в 3D. Если нет, выбирайте Matrox и наслаждайтесь действительно великолепным изображением по невысокой цене, если же 3D для вас играет важную роль — присмотритесь к изделиям ATI и nVidia. У меня на одном компьютере стоит ATI Radeon, на другом — nVidia GeForce, и я пока не определился, модель какого производителя я приобрету в свежесобираемый компьютер. Но склоняюсь все же к ATI.
Если вы занимаетесь Web-дизайном, обратите пристальное внимание на видеокарты, поддерживающие два монитора: дело в том, что работать-то самому удобнее всего на большом экране, а вот просматривать результаты следует на среднестатистическом мониторе большинства пользователей Сети, то бишь на какой-нибудь дешевенькой «пятнашке» с разрешением 800х600 или 1024х768. Видеокарта с двумя выходами позволит вам одновременно подключить два монитора и, не отрываясь от работы, видеть ее результаты так же, как их увидит большинство интернетчиков.
Конечно, для подключения двух мониторов под Windows 98 SE и Windows 2000/XP можно установить и вторую PCI-видеокарту, но, во-первых, найти сейчас на рынке видеокарты PCI очень и очень непросто, а во-вторых, зачем вам занимать лишний PCI-слот?
Теперь о накопителях. К дисковой системе (да-да, именно системе, а не жесткому диску) дизайнерского компьютера предъявляются наиболее крутые требования. Дело в том, что практически все профессиональные дизайн-приложения создают свои временные файлы на жестком диске и активно пользуются ими во время работы, невзирая на то, сколько у вас установлено оперативной памяти.
Идеальным решением, несомненно, стала бы покупка SCSI-адаптера и навеска на него нескольких SCSI-дисков, но стоимость такой дисковой подсистемы будет вполне сопоставима со стоимостью всего остального компьютера с монитором, и если у вас есть такие деньги, потратить вы их сможете и без моей помощи. В то же время современные жесткие диски стандарта Ultra ATA/100 или 133 обладают вполне достаточной производительностью: пропускная возможность этого интерфейса выше, нежели максимальная скорость передачи данных, доступная механизмам современных жестких дисков.
Итак, для дизайн-компьютера я бы рекомендовал как минимум двух-, а лучше — трехдисковую подсистему. На первом физическом жестком диске1 должна быть установлена операционная система и все приложения. Там же будет находиться и файл подкачки Windows. Если у вас всего два жестких диска, второй будет использоваться для хранения данных и временных файлов дизайн-программ (не забудьте указать каждой из них, где хранить эти временные файлы — по умолчанию они будут находиться там же, где и сама программа, то есть в нашем случае — на первом физическом жестком диске). А вот если у вас все же хватает денег на то, чтобы позволить себе три жестких диска, вам просто сам бог велел воспользоваться интегрированным в материнскую плату IDE RAID-контроллером. Подключите каждый жесткий диск к отдельному каналу (разъему) этого контроллера — но ни в коем случае не вешайте их на два разъема одного и того же шлейфа: толку от этого мало, поскольку оба жестких диска будут использовать один и тот же канал контроллера, что не позволит им достичь максимально возможной производительности.
Затем настройте контроллер так, чтобы диски работали в режиме RAID Level 0 (Striped Disk Array). При этом оба винчестера в системе будут определяться как один физический жесткий диск, а при обращении к нему данные будут записываться двумя потоками параллельно и одновременно на оба диска. Таким образом, половина файла будет писаться на один диск, а вторая половина — на другой, что теоретически позволит увеличить скорость дисковых операций в два раза. Конечно, отказоустойчивость системы при этом понижается в те же два раза, но современные жесткие диски очень надежны (точнее говоря, или работают, или нет), поэтому вероятность отказа можно считать гипотетической.
Для своего компьютера я выбрал три диска Seagate Barracuda IV: первый объемом 20 Гбайт для операционной системы, приложений, файла подкачки и резервных копий системы, два остальных — объемом по 60 Гбайт для объединения в RAID-массив. Эта модель отличается очень высоким быстродействием при уникально низком уровне шума, к тому же мало греется, а в напиханном интенсивно работающими устройствами корпусе дизайн-компьютера вопрос охлаждения встает очень остро. Если соберетесь покупать такие же, обязательно обратите внимание на цифру IV в названии серии, потому как всяких разных «барракуд» продается — как собак нерезаных, и лишь «четверка» обладает теми самыми столь нужными параметрами.
Продолжая разговор о дисковой системе, необходимо упомянуть и CD-RW. Он является обязательным для любого дизайнера устройством — иначе как вы собираетесь отдавать готовую работу заказчику? Что магнитооптика, что Zip-диски постепенно уходят в прошлое, а в России они вообще никогда не пользовались особой популярностью. Приводы же CD есть практически в каждом компьютере. Несомненным лидером в производстве CD-RW является фирма Plextor, но их приводы очень и очень недешевы. Можно также порекомендовать приводы Teac, Ricoh, Sony и Yamaha. В любом случае привод CD-RW должен обеспечивать запись и перезапись на скоростях не ниже 8-й, а чтение — не ниже 24-й. Покупать отдельный CD-ROM для чтения компактов, естественно, нет никакой необходимости.
Из дополнительных устройств вам может понадобиться PCI FireWire-контроллер. Цена на эти устройства лежит в пределах от 30 до 100$, и, как и на всем остальном, на этих контроллерах экономить не стоит. Признанные лидеры — контроллеры на чипсете Texas Instruments, и брать я рекомендую именно их: потратив как-то раз две недели на попытку «приживить» FireWire к своей и так изрядно набитой устройствами машинке, я перепробовал контроллеры на трех разных чипах, и лишь TI встал, определился и «зажил» без каких-либо конфликтов.
Кстати, учтите и то, что при наличии в доме нескольких компьютеров, оснащенных FireWire-контроллерами, вам не придется тратиться на сетевые Ethernet-адаптеры и хабы — можно построить сеть, просто соединив два FireWire-контроллера кабелем 6х6 и установив соответствующее программное обеспечение (например, FireNet от Unibrain). При этом скорость работы подобного сетевого соединения будет даже выше, нежели у обычного стамегабитного Ethernet-решения — ведь пропускная способность FireWire-канала зашкаливает за 400 Мбит.
Кажется, все компоненты системного блока собраны… Теперь остается выбрать правильный корпус для нашего компьютера. И вот тут-то я вынужден вас огорчить: за приличный корпус придется отвалить очень немалые денежки, рассчитывайте на сумму от 80 до 200$!!! И не думайте, что корпус не играет никакой роли в работе компьютера: играет, да еще какую! Только в правильно спроектированном корпусе ваш компьютер будет надежно работать, хорошо охлаждаться и мало шуметь. Типоразмер корпуса — однозначно «большая башня» (big tower), поскольку размещать жесткие диски и привод CD-RW желательно так, чтобы между ними и материнской платой было как можно больше свободного места — в этом случае система не будет перегреваться. Блок питания должен иметь мощность не менее 300 Вт: современные системы очень энергоемки, и не забывайте о том, что многие устройства USB и FireWire получают питание по соединительному кабелю именно от системного блока. В корпусе должно стоять как минимум два дополнительных вентилятора, помимо вентилятора в блоке питания: один на передней панели (вдувающий), второй — на задней (выдувающий). Жесткие диски лучше крепить на салазках-переходниках в отсеках для пятидюймовых устройств, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг. Если шум вентиляторов вас не очень раздражает, желательно добавить также вентилятор в виде заглушки пятидюймового отсека для обдува жестких дисков. В целом же стоит учесть, что вам придется идти на компромисс между шумностью системы, ее габаритами и надежностью работы. Я не буду рекомендовать какую-либо конкретную модель корпуса, запомните только, что корпус дешевле 80 долларов хорошим по определению не будет.
Ну вот, все собрано, подключено и установлено. Пройдемся теперь по минимально необходимой периферии. Клавиатуру можно в принципе выбирать любую, главное — не слишком дешевую: не забывайте, что в большинстве приложений «горячие клавиши» позволяют сильно поднять производительность работы, а дешевая «клава», у которой через месяц работы начнут западать Alt, Shift, Control или пробел, доставит вам немало неприятных минут.
Я обычно пользуюсь клавиатурами от Logitech или Microsoft (пишу «обычно пользуюсь», поскольку из-за своей любви к курению на рабочем месте, а также из-за того, что компьютер я использую и как пишущую машинку, клавиатуры у меня «убиваются» в среднем за год).
Мышь — обязательно дорогая оптическая, от тех же Microsoft или Logitech: это — основной инструмент, и пренебрегать им не стоит. Вообще же вместо мыши лучше обзавестись графическим планшетом, хотя бы даже недорогим Wacom Graphire: эта бюджетная модель обойдется вам всего в два раза дороже мыши, но в комплекте вы получите планшет формата A6 с беспроводным пером, чувствительным к нажатию, плюс трехкнопочную беспроводную и без шарика мышь с колесиком прокрутки. Я пользуюсь Graphire пару лет и могу сказать, что и перо, и мышь весьма удобны. Однако если вы не слишком стеснены в средствах, я бы предложил присмотреться к Wacom Intuos2: модель формата A5, на мой взгляд — идеальный выбор для практикующего дизайнера по соотношению «цена/качество».
И, наконец, главный компонент любого дизайнерского компьютера — монитор. Вот уж где денег жалеть точно нельзя! Приготовьтесь потратить от 700 до 1200 долларов — недешево, конечно, но монитор прослужит вам не один год (я до сих пор пользуюсь Radius PrecisionView 1997 года выпуска и очень доволен).
Даже и не думайте о ЖК-мониторах — в настоящее время дешевые модели для дизайна непригодны из-за отвратительной цветопередачи, а дорогие не обладают практически никакими преимуществами перед мониторами на электронно-лучевых трубках, но стоят в 2–3 раза больше. Монитор нужно выбирать «под себя», и порекомендовать конкретную модель конкретного производителя я не могу, но рекомендую обратить наиболее пристальное внимание на марки Mitsubishi, Iiyama, а также на профессиональные модели от Samsung. Лучше всего, если монитор будет поддерживать разрешение 1600х1200 с частотой вертикального обновления экрана в 100 Гц, минимально же допустимое значение частоты обновления при этом разрешении — 85 Гц. Перед тем, как покупать монитор, запаситесь одной из программ для тестирования (хотя бы Nokia Monitor Test) и в магазине тщательно изучите именно тот конкретный экземпляр, который вы собираетесь покупать. Поменять по гарантии не очень качественный монитор все равно не удастся — реально-то он в рабочем состоянии, а калибровки — вот новость! — оказываются в пределах установленной производителем спецификации. А исправить изъяны монитора с помощью каких-либо программных утилит, как это иногда удается сделать с другим оборудованием, тоже невозможно. Не забудьте потратить не менее 15—20 минут на прогрев монитора и лишь после этого запускайте тесты!
Вот, в общем, и все основные рекомендации по подбору идеального компьютера для дизайнера.
Напоследок же отмечу, что, если вы — «настоящий художник» и все технарство вам глубоко противно и непонятно, отправляйтесь и покупайте «Макинтош» — правда, за вашу некомпетентность вам придется выложить лишнюю тысчонку, а то и другую у.е.
P.S. от Сергея Вильянова. Автор статьи, несомненно, прав, говоря о высоком качестве FireWire-контроллеров от Texas Instrument. Но если вы уверены, что одного внешнего разъема FireWire будет достаточно, обратите внимание на звуковые карты Creative Audigy. Каждая из них имеет на борту чип производства TI, и стоит в районе 70 долларов.
Трехканальный контроллер Adaptec AFW-4300 обойдется долларов в 75, но при его покупке вы не получаете отличного шестиканального звука (едва ли не лучшего среди других полупрофессиональных решений). А еще компания Creative выпускает для своих устройств традиционно качественные драйверы.
1. Разбиение одного физического жесткого диска на несколько логических разделов никаких бонусов по скорости вам не принесет. [вернуться]
По материалам и с любезного разрешения
еженедельника «Компьютерра».
