Цифровое фото: рекомендации по выбору цифровой фотокамеры и нюансы цифровой фотосъемки

АрхивЦифрография

Принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата. Количество пикселов в современных камерах достигло шести миллионов, но всегда ли это нужно?

Вы собираетесь в отпуск? Не забудьте самое главное — фотоаппарат. Нет, не тот, который лежит у вас на полке, а современный, цифровой. Если вы не знаете, что такое цифровая фотокамера, попробую коротко объяснить. Самое заметное отличие — в ней нет пленки. Изображение записывается на специальную карту памяти, называемую флэш-картой. Его можно просмотреть сразу же после съемки на встроенном в камеру экране, переписать в компьютер, обработать в графическом редакторе, распечатать на принтере. В профессиональных кругах электронные камеры давно заняли место рабочего инструмента: любой оперативный репортаж не обходится сегодня без таковой. Заоблачные цены пятилетней давности давно упали, и сегодня вы можете позволить себе купить подобную игрушку для домашнего пользования. Впрочем, если вы используете компьютер, то я зря все это объясняю — про цифровые камеры вы, наверняка, слышали. Но раз вы еще читаете эту статью, значит, тема вам интересна, и, возможно, приведенные здесь мысли помогут выбрать из обширной гаммы моделей и производителей именно то, что вам нужно.

Рассмотрим принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата.

Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых, которые можно выкинуть после извлечения пленки (последнее к цифровым не относится). Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее.

Fujifilm FinePix S2 Pro — профессиональная зеркальная камера со сменной оптикой.

Замечу, что приводимое в описаниях цифровых камер фокусное расстояние отличается от тех же параметров пленочных камер. Дело здесь в том, что конкретные цифры зависят от размеров электронной матрицы, выполняющей роль пленки, площадь которой обычно существенно меньше площади кадра стандартной 35-миллиметровой пленки. Соответственно, для сравнения электронных и пленочных камер применяются эквивалентные значения фокусного расстояния, приведенные к размерам кадра 35-миллиметровой пленки, которые указываются в техническом описании аппарата.

Хроматическая абберация при малом фокусном расстоянии (Швейцария, Женевское озеро). Вверху — оригинальный кадр, внизу — фрагмент с увеличением 300%.

Минимальное значение важно для тех, кто любит снимать архитектуру, особенно на тесных улочках Европы, где отойти подальше и захватить в кадр шпиль какого-нибудь собора и одновременно вашу девушку в полный рост на ступеньках у входа — задача не из легких. А девушка по пояс или шпиль без макушки — это еще допустимо для школьника, снимающего focus-free-мыльницей, но никак не для владельца нормальной цифровой камеры. Можно, конечно, сделать два снимка, но два приятных глазу объекта в одном кадре — это значительно интереснее, чем по одному в двух. Практически это означает, что камеры с минимальным фокусным расстоянием 50 и даже 38 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки, разумеется) не слишком пригодны для панорамной съемки. Ищите вариант с расстоянием около 28 мм. Можно, разумеется, докупить широкоугольную насадку-линзу с народным названием «рыбий глаз», но, во-первых, объектив вашей камеры должен как минимум предусматривать установку насадок, во-вторых, геометрические искажения и угловые затемнения, вносимые такими линзами весьма велики, наконец, это все же лишний предмет в сумке.

Canon PowerShot Pro90 IS — полупрофессиональная псевдозеркальная камера с несменяемой оптикой.

Максимальное значение фокусного расстояния пропорционально максимальному увеличению объектива, и эта величина имеет значение для тех, кто увлекается, к примеру, съемкой девушек на нудистском пляже, не желая при этом быть замеченным, или птичек в лесу, не спугивая их своим приближением. Для общего применения вполне достаточно 3-кратного увеличения, 4-кратное позволяет в большинстве ситуаций снимать прямо с той точки, с которой вы увидели интересный кадр, 5-кратное — это, пожалуй, максимум, допускающий съемку с рук при работе камеры в автоматическом режиме без риска смазывания кадра, вследствие дрожания рук, вызванного восхищением объектом съемки. Не стоит сопоставлять цифры максимального увеличения цифровых фотокамер (3–10х) и цифры на видеокамерах (300–900х), у последних столь высокие значения достигаются цифровым увеличением с потерей качества, при этом риска получить некачественный кадр практически нет — все современные видеокамеры имеют более дорогую оптическую или более дешевую электронную систему стабилизации изображения, устраняющую смазывание картинки (но, разумеется, не дрожание рук), плюс смена кадра с частотой 25 Гц позволяет не замечать ухудшения качества единичных снимков. Среди фотокамер опция стабилизации изображения тоже встречается, но навскидку я помню лишь одну такую модель — Canon Pro 90IS.

Соответственно, производятся и теленасадки, увеличивающие фокусное расстояние, но это на любителя: во-первых, они достаточно громоздки, во-вторых, съемка без штатива становится затруднительной, наконец, опять же, это лишний предмет, который надо таскать с собой.

Многие камеры имеют цифровой зум, не с такими огромными значениями, как у видеокамер, но позволяющий приблизить объект еще как минимум вдвое. Разумеется, использование этой опции приводит к некоторой потере качества (цифровое увеличение выполняется с помощью интерполяции).

Эффект цифрового зума при увеличении 300% (Калифорния). Вверху — съемка с использованием максимального оптического зума плюс цифрового в 1,85 раза. Внизу — съемка с более близкого расстояния без цифрового, но с максимальным оптическим зумом.

Надо отметить, что погоня за наиболее широким диапазоном изменения фокусного расстояния чревата появлениям на границах диапазона значительных геометрических искажений типа «бочка»/«подушка» и увеличенной аберрацией (геометрическим расхождением цветовых составляющих, обусловленным разным коэффициентом преломления для разных длин волн). Кроме того, в режиме минимального фокусного расстояния возможно появление значительных затемнений в углах снимка, иногда несимметричных. Очень рекомендую до покупки камеры проверить наличие у выбранной модели данного эффекта путем съемки равномерно освещенной однотонной стены или участка неба с минимальным фокусным расстоянием (результат лучше смотреть не на встроенном дисплее камеры, а на компьютере в графическом редакторе, увеличив контраст процентов на 40–60).

Примерно так создается иллюзия того, что земля круглая (Калифорния, тихоокеанское побережье). Вверху — бочкообразное искажение линии горизонта при минимальном фокусном расстоянии. Внизу — снимок со средним фокусным расстоянием.

Управление трансфокатором бывает двух типов: ручное — кольцом на объективе (аналогично пленочным камерам), и двухпозиционным переключателем без фиксации (аналогично видеокамерам). Во втором случае иногда применяется двухскоростное или даже многоскоростное (в зависимости от силы нажатия) изменение фокусного расстояния, что значительно удобнее. Для профессионалов, привыкших к пленочным камерам, предпочтительнее будет первый вариант.

Отдельно следует поговорить о видоискателе камеры. Они существуют четырех типов:
  • простой оптический, не связанный с объективом, аналогичный видоискателям простых пленочных камер;
  • оптический с просмотром через объектив (TTL), аналогичный видоискателям «зеркальных» пленочных камер;
  • электронный дисплей большого размера, расположенный на задней стенке камеры или поворотный;
  • EVF, относительно новая система, представляющая собой миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, такие применяются в видеокамерах.

Первый из них имеет существенный недостаток — параллакс, то есть смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, что может вызывать серьезные затруднения при наводке на близко расположенные объекты. Кроме того, границы кадра, «видимого» матрицей через объектив и границы кадра в видоискателе чаще всего не совпадают — матрица «видит» несколько больше, причем разница видимых площадей зависит от установленного фокусного расстояния.

Остальные три типа видоискателей относятся к системам TTL — вы видите кадр через объектив. Дисплей имеется практически у всех электронных камер, но в некоторых ситуациях работать с ним неудобно, например, при ярком внешнем освещении. Наилучший выбор, хотя и наиболее дорогой — дисплей плюс «зеркальный» видоискатель или EVF. Выбор собственно между «зеркалкой» и EVF не слишком прост, и у той и у другой системы есть свои достоинства и недостатки, равно как поклонники и противники. Так, ручную наводку фокуса гораздо удобнее выполнять на «зеркалке», зато EVF показывает картинку с учетом установленного баланса белого и экспозиции, а в некоторых камерах еще и с реальным временем экспозиции матрицы (последнее очень полезно при съемке, например, экранов электронных устройств — реально видны затемнения, вызванные несовпадением длительности выдержки и цикла полной развертки снимаемого изображения). В отличие от «зеркалки» EVF содержит полную информацию о режимах работы камеры, кроме того, его можно использовать и при просмотре отснятого материала. На мой взгляд, пристрастие к тому или иному типу видоискателя — во многом дело привычки. Тем, кто занимался видеосъемкой, EVF покажется абсолютно удобным и привычным, тем, кому ближе профессиональная фотосъемка, ближе будет «зеркалка».

Количество пикселов в современных камерах достигло шести миллионов, но здесь нужно подходить с позиций разумной достаточности, так как цена каждого дополнительного мегапиксела растет вовсе не пропорционально разрешению матрицы. Если вы собираетесь просматривать снимки в основном на мониторе компьютера, то достаточно выбрать камеру с разрешением, соответствующим максимальному разрешению вашего монитора или с небольшим запасом на будущее. Если же предполагается распечатка результатов на фотопринтере, то ориентировочные цифры таковы: для фотографий формата А4 хватит трех мегапикселов, для А3 — пяти, а если отпечатки больше, чем привычные 10х15 вам не нужны, вы вольны выбирать модель в пределах всей сегодняшней линии бюджетных цифровых камер, в которых уже не используются матрицы менее двух мегапикселов.

Не забывайте, что с увеличением разрешения матрицы растет и размер файла снимка, соответственно, на флэш-карту войдет меньшее количество снимков. Впрочем, все камеры позволяют выбирать разрешения, меньшие чем максимум, но посмотреть в технических характеристиках ряд этих разрешений имеет смысл перед покупкой — возможно, следующее после максимального значение не устроит вас по качеству. Заметьте, что уменьшение линейного разрешения вдвое уменьшает объем полученного файла примерно вчетверо — экономия места получается солидная.

Если вы увлекаетесь ночной съемкой, то вам абсолютно необходимо наличие у камеры длительных выдержек, дольше секунды. Помню, пару лет назад я оказался на одну ночь в Париже с камерой Nikon Coolpix 950 и полночи гулял по городу, но из всей серии сделанных снимков достойными оказались лишь два: сверкающий иллюминацией фасад какого-то кафе на Монмартре и близкий план конструкций Эйфелевой башни, подсвечиваемой прожекторами — чувствительности матрицы для съемок при максимальной выдержке было недостаточно. Большинству современных камер среднего класса вполне по силам ночная съемка, если у них есть ручной режим выбора экспозиции или режим с приоритетом выдержки, и, разумеется, собственно длительные выдержки. При чувствительности матрицы ISO100 и съемке пейзажей ночного города обычно достаточно максимума в 5–20 секунд, более длительные дают эффект, подобный съемке в сумерках — небо получается более ярким, чем в реальности.

Съемка с длительной выдержкой (10 секунд, ISO100). Небо на снимке выглядит значительно светлее, чем на самом деле.

Ночная съемка довольно специфична, и некоторые модели камер имеют специальные функции для улучшения качества ночных снимков. К таким функциям относится восьмикратная съемка с суммированием результата в дорогих моделях Olympus и сканирование закрытой матрицы с вычитанием ее шумов из снимка у камер Sony, хотя, в руководствах камер эти моменты обычно опущены. Если есть возможность воспользоваться штативом или какой-либо подручной опорой, лучше отключить автоматический выбор чувствительности камеры и установить вручную минимально возможное значение — ISO80 или ISO100 — шумов на снимке будет значительно меньше.

Ночная съемка портретов — отдельный разговор. Разумеется, при отсутствии хорошего внешнего освещения приходится пользоваться вспышкой, при этом камера определяет экспозицию по объектам ближнего плана, а фон оказывается абсолютно черным. Для получения полноценного снимка некоторые камеры имеют возможность съемки в так называемом режиме Twilight — длительная выдержка в комбинации со вспышкой. Первая позволяет получить нормально экспонированный фон, а вторая — несмазанный и нормально проработанный ближний план. Иногда этот режим присутствует явно, но чаще нужно просто выбрать длинную выдержку и принудительно включить вспышку. Вспышка может производиться в начале или в конце интервала выдержки, иногда это задается, но принципиального значения обычно не имеет.

Кстати, о штативах. Совсем не лишним будет проверить, есть ли у камеры площадка для установки на штатив, и если есть, то где она расположена. Чем ближе к центру тяжести аппарата эта площадка находится — тем лучше.

Несколько замечаний относительно встроенных вспышек. Большинство камер используют внутреннюю вспышку с фиксированной энергией (иногда можно выбрать несколько уровней из меню), а экспозиция определяется путем пробной съемки: камера делает предвспышку, оценивает экспозицию, устанавливает нужные значения выдержки и диафрагмы, после чего снимает кадр со второй вспышкой. На практике данный режим работы неудобен тем, что в момент предвспышки человек (если вы снимаете портрет) на долю секунды закрывает глаза, и, как назло, именно в этот момент камера производит собственно съемку. Время между предвспышкой и съемкой не задается — оно зависит от быстродействия автоматики. Поэтому для качественной съемки портретов в условиях недостаточной освещенности лучше применять вспышку внешнюю: современные модели, предназначенные для использования именно с вашей камерой, используют другой алгоритм: съемка производится сразу, а правильная экспозиция достигается ограничением времени вспышки — либо процессор камеры дает сигнал окончания вспышки, либо встроенная автоматика вспышки сама оценивает экспозицию и ограничивает время. Отсюда следует, что если вы предполагаете часто использовать камеру для портретной съемки со вспышкой, вам нужна модель, рассчитанная на подключение внешней вспышки, и лучше не просто со скобой для ее установки, а с соответствующим интерфейсом.

Вспышка Nikon SB50DX.

Ручная наводка на резкость — достаточно редкая особенность среди бюджетных моделей камер. Режим ручной наводки на резкость позволяет обойти автоматику в случаях, когда в кадре (вернее в зоне наводки автофокуса) имеется несколько значительно разнесенных по дальности объектов и камера наводится не на тот, который нужен фотографу. Но в отличие от пленочных зеркальных камер, работа с ручным фокусом цифровой камеры требует некоторого навыка. Если вы обладатель зеркального Olympus, то, считайте, вам повезло: процесс идентичен пленочной камере за исключением того, что у электронных отсутствуют вспомогательные оптические элементы, облегчающие наводку, как то линза Френеля. Если у вашей камеры есть только дисплей или EVF, то поймать момент максимальной резкости гораздо сложнее, хотя многие производители прибегают к различным фокусам типа увеличения изображения на экране в момент наводки.

Не обязательной, но полезной является функция перемещения зоны чувствительности автофокуса из центра кадра в любую сторону или угол, впрочем, для привыкших к хорошей пленочной технике эта функция практически бесполезна — трудно побороть привычку сначала выполнять наводку резкости, а потом ловить границы кадра.

У некоторых камер есть полезная особенность — «живой» автофокус. Это означает, что система фокусировки работает всегда, независимо от того, нажата ли кнопка спуска до половины хода, или нет. Мало того, что это значительно приятнее для фотографа (изображение всегда резкое), но и снижает время, требуемое автофокусу перед съемкой. Впрочем, «живой» автофокус пожирает батареи несколько быстрее обычного.

Не забывайте, что в отличие от пленочных камер электронные — кроме фокуса и экспозиции — определяют еще и баланс белого. Для пленки эту функцию обычно выполняет лаборатория, где печатаются фотографии, но в данном случае указанная стадия просто отсутствует. Системы автоматического баланса белого обычно без труда справляются со своей работой в условиях с единственным или однотипными источниками света, но могут давать ошибки при наличии источников с разным спектром. В таком случае поможет ручная установка баланса (если таковая, конечно, имеется), и чем больше предустановок на разные типы источников света она имеет, — тем лучше. При использовании вспышки баланс обычно выставляется в некоторое фиксированное значение, а автоматика отключается, в связи с чем нормальная цветопередача достигается только для объектов переднего плана, вспышкой подсвечиваемых. Соответственно, если вы пытаетесь снимать пейзажи со включенной вспышкой — будьте готовы к появлению ошибок цветопередачи. Впрочем, при наличии графического редактора и некоторых навыков, ошибки цветопередачи легко исправимы на компьютере.

Источник с разным спектром. Автоматика выставила баланс белого по объекту на переднем плане (освещен лампами накаливания), в результате чего задний план, освещенный люминисцентной лампой, имеет весьма неожиданный цвет.

Единственный источник света, баланс объекта на переднем плане установлен коректно.

Макросъемка — режим, имеющийся у большинства электронных камер, — позволяет запечатлеть близко расположенные объекты. Обычно это просто-напросто расширение зоны захвата системы автофокусировки, которое в нормальном режиме съемки отключается для уменьшения времени наводки на резкость. Типичная зона захвата в режиме автофокуса начинается от 2-3 см, но учтите, что использование зума в таком режиме чаще всего недопустимо. В большинстве случаев макросъемка не обходится без геометрических дефектов типа «бочка», но в бытовой фотографии это не слишком заметно.

Одна из чрезвычайно интересных особенностей, имеющихся, к примеру, у камер Nikon Coolpix серии 9ХХ — наличие поворотной съемочной головки. Польза такого решения — не только в компактности камеры в нерабочем положении, поворотная головка позволяет снимать «из-за угла», когда объект съемки и не подозревает, что его снимают. Таким способом можно запечатлеть массу интересных моментов, наблюдая за объектом съемки через дисплей камеры.

Полупрофессиональная камера Nikon CoolPix 995.

В отличие от пленки, которую можно запасти хоть ящик, и в отснятом виде в этот же ящик складывать (главное — не зарядить по второму разу), с электронными камерами все иначе. Взять с собой запас флэш-карт из расчета на весь отпуск, скорее всего, будет вам не по карману. Но в качестве «ящика» можно использовать ноутбук, при его наличии. Если такового у вас нет, или нет желания таскать его с собой, присмотритесь к появившимся совсем недавно на рынке автономным устройствам для «сбрасывания» содержимого флэш-карт на дисковый накопитель. Эти «коробочки» вполне способны проработать в течение всего вашего отпуска от одного комплекта батарей (включать придется раз-два в сутки на пару минут), они вмещают 10–20 гигабайт, невелики и нетяжелы, а разобраться с фотографиями вы сможете, приехав домой. Цена их, впрочем, сравнима с ценой самого аппарата.

Имеющаяся у большинства камер возможность съемки видеоклипов практической ценности обычно не содержит: качество получаемых таким образом роликов едва ли сравнимо даже с телевизионным, время записи обычно ограничено буфером камеры, и собрать из них более-менее приличный видеофильм вряд ли удастся. Возможно, через несколько лет видеокамера и цифровой фотоаппарат и станут единым устройством, но на сегодня я все же рекомендовал бы не очень надеяться на видеовозможности фотокамер, равно как и на фотовозможности видеокамер.

Один из принципиальных моментов — срок работы камеры от батарей и тип самих батарей. Практически все камеры, рассчитанные на использование пальчиковых батарей AA, собственно на батареях (щелочных, про солевые вообще нет речи) живут очень и очень недолго. Лучший вариант — это никель-металгидридные аккумуляторы, коих следует иметь не меньше двух комплектов. Совсем не лишним будет и хорошее зарядное устройство, восстанавливающее аккумуляторы не за 10–15 часов, а за 3–4 — неизвестно, удастся ли вам во время путешествия найти розетку на такой срок.

Новые модели камер зачастую оснащаются собственными литиевыми батареями, которых хватает на более длительное время (при меньшем весе), но в данном случае имеет смысл поинтересоваться наличием в продаже запасных батарей, дабы не остаться без питания к концу съемочного дня. Относительно зарядного устройства беспокоиться обычно не нужно — литиевые элементы требуют точного соблюдения режима зарядки, и к таким камерам прилагаются качественные блоки питания.

Учтите, что срок службы батарей значительно сокращают частое включение-выключение камеры, включенная вспышка, частое использование зума и дисплея. Если позволяет камера, можно уменьшить яркость экрана, которая значительно влияет на ресурс батарей. Электронный видоискатель (EVF) обычно примерно вдвое менее «прожорлив», нежели дисплей, а уж про оптический и говорить не приходится.

Флэш-карты, применяемые в современных цифровых камерах, бывают разных типов. Наиболее распространены сегодня три формата: CompactFlash, SmartMedia и Memory Stick (камеры Sony). Доля аппаратов, использующих исключительно SmartMedia, постепенно сокращается — это наиболее простой тип носителя, не имеющий встроенного микропроцессора, и, соответственно, наиболее подверженный влиянию ошибок хранения и передачи. Основная часть рынка в будущем, очевидно, останется за CompactFlash, а Memory Stick будет удерживать свои 10%, пропорциональные доле камер производства Sony.

Флеш карта Compact Flash.	Флеш карта SmartMedia.
Флеш карта Secure Digital.	Флеш карта Multimedia Card.

Совместимость карт различного объема с аппаратами не всегда очевидна. В отношении SmartMedia можно однозначно сказать, что карты объема большего, чем указано в описании камеры, работать не будут в связи с аппаратными различиями в интерфейсе. Интерфейс Memory Stick является наиболее прогрессивным (последовательная шина), и будущая совместимость заложена в нем изначально. А вот с CompactFlash ситуация наиболее сложна: в принципе, интерфейс карты стандартизован и не зависит от ее объема, но, так как это интерфейс ATA, проблемы могут возникать на логическом уровне, как случилось в свое время с винчестерами при переходе границ 2, 8 и 40 Гбайт. В некоторых случаях ситуация исправляется заменой встроенного программного обеспечения камеры. Осложняют дело накопители IBM Microdrive, которые полностью совместимы с картами CompactFlash по интерфейсу и габаритам, но отличаются по потребляемому току (особенно в момент запуска) и времени доступа. Многие камеры, совместимость которых с Microdrive не заявлена производителем, вполне нормально с ним работают, но дать вам гарантию, что конкретный накопитель будет работать с конкретной камерой вряд ли кто сможет. И не забывайте, что карты CompactFlash бывают двух типов: Type I и Type II, вторая имеет большую толщину.

«Прожорливость» флэш-карт также может быть разной, и опять же, касается это в основном карт CompactFlash. Конкретные цифры зависят от производителя, быстродействия (да, да, карты могут отличаться по скорости доступа в разы), объема и даже времени выпуска. Несмотря на бытующее мнение о том, что IBM Microdrive значительно более «прожорлив», нежели флэш-память, его интегральная потребляемая мощность сравнима со стандартной картой, хотя пиковая может отличаться значительно.

Возможность сохранения фотографий не в общепринятом формате JPEG, а в TIFF или RAW, имеет принципиальное значение в случае, когда требуется максимально возможное качество — первый формат использует алгоритмы сжатия, два других — нет. Для обычных бытовых кадров, независимо от разрешения, разницы вы скорее всего не заметите, но если снимок подлежит дальнейшей обработке, например, в полиграфическом процессе, то лучше все же сжатием не пользоваться. Объем несжатого файла во много раз больше объема файла JPEG, в некоторых случаях он даже может не поместиться на флэш-карту. Пропорционально объему растет обычно и время обработки — записи, открытия, копирования.

Большинство камер имеют тот или иной интерфейс для связи с компьютером. С его помощью можно переписывать отснятые кадры на диск компьютера, а можно и наоборот. Наиболее распространен интерфейс USB, который компактен и достаточно быстр. IEEE1394, впрочем, еще быстрее, но не в каждом компьютере таковой имеется. Рассматривать COM-интерфейс мы не будем — он устарел и не отвечает сегодняшним требованиям.

Sandisk ImageMate — USB Flash Memory Dual Reader Sandisk ImageMate.

Вместо использования интерфейсного кабеля можно просто извлечь из аппарата флэш-карту и установить ее в компьютер. Чаще всего для этого требуется адаптер. Исключение составляет разве что Memory Stick при использовании с ноутбуками этой же фирмы. Наиболее просты (и, соответственно, дешевы) адаптеры для карт CompactFlash, устанавливаемые в слот PC Card. Если вы приобретаете внешний адаптер, то исключите из рассмотрения модели, подключаемые через COM-порт — они чрезвычайно медлительны.

Viking IntelliFlash — USB Flash Memory Reader.

И, наконец, самая главная рекомендация: не покупайте камеру, не повертев ее предварительно в руках, а еще лучше — не попробовав снять сотню кадров в разных условиях. Понятия «удобно-неудобно» трудно описать словами, к тому же критерии удобства и привычки у каждого свои. Фотокамера — как автомобиль, от цены, конечно, многое зависит, но пока не попробуешь и не сравнишь несколько разных моделей — не поймешь, что лучше.

Тем, кто хочет узнать подробности, могу рекомендовать сайт www.dpreview.com. Там можно найти тесты и обзоры современных моделей, а также подобрать камеру, исходя из функциональности и характеристик.