Фотопроба: Nikon Coolpix 880
АрхивЦифрографияНе все цифровые «мыльницы» одинаковы. Построенная на базе 990-й модели, Coolpix 880 унаследовала от профессиональной сестры массу преимуществ. И тем не менее, это компромисс…
950 — 800 — 990 — 880… Nikon Coolpix 880 пока последний в линейке Coolpix’ов. По-видимому, перед разработчиками стояла задача создать на базе последней модели (990) более дешевый и простой вариант. Камера стала не намного дешевле (на 10–15 процентов) и существенно проще. Нет поворотного блока объектива (любительской мыльницей не снимают «от живота»), не такое большое оптическое увеличение несменного объектива (фокусное расстояние f=8–20 мм, эквивалентно 38–95 мм для 35-мм пленки; девять элементов в семи группах; фирменное просветление Nikon SIC) при том же четырехкратном цифровом, нет режима приоритета выдержки, а приоритет диафрагмы допускает только крайние ее значения (максимальное 7,8/11,3 и минимальное 2,8/4,2), больше пластика и меньше вес.
Аскетизм в диафрагме несколько озадачил. Однако часто ли мы видим в «мыльнице» приоритет диафрагмы и должен ли покупатель недороой камеры вообще знать о диафрагме? С другой стороны, ни оптический видоискатель (синхронизирован с трансфокатором, отображает 80% кадра и границу кадра при съемке вблизи (грубо), при выключении камеры картинка «размывается»), ни цветной ЖК-дисплей (1,8 дюйма, 110000 точек, TFT LCD с настраиваемой яркостью и насыщенностью) не позволяют (первый принципиально, второй практически) оценить глубину резко отображаемого пространства снимаемого кадра. Она становится заметной только при максимальном фокусном расстоянии (зуме). А вот функции, определяемые работой электроники и свойствами матрицы (1/1,8" CCD, 3,34 [3,146 эффективно] млн. чувствительных элементов), почти такие же, как у полупрофессиональной 990-й модели. Автоматическая пассивная пятизонная система фокусировки с возможностью выбора зоны вручную и использования следящей системы, 256-зонный TTL-экспозамер (матричный, центро-взвешенный, точечный и точечный, интегрированный с фокусировочной зоной), одиннадцать сюжетных программ, семь вариантов настроек баланса белого (авто, ручной и пять предустановленных) — все это свойственно скорее зеркалке среднего класса, а не мыльнице. Поснимав камерой, быстро отвыкаешь от использования оптического видоискателя и начинаешь ценить малый размер, вес и оперативность цифровых фотоаппаратов. А также электроэнергию…
Корпус и управление
Корпус камеры компактен и ухватист, но если вы привыкли к поворотному блоку Nikon/Agfa/Casio, вам его, конечно, будет не хватать при компоновке кадра по ЖК-дисплею.
Органы управления:
• переключатель режимов работы («авто», «сюжетные программы», «ручной режим», автоматические режимы с различной долей автоматизации «P»—«A»—«M», «установки камеры», «просмотр отснятого»)
• кольцевой выключатель камеры на спусковой кнопке
• джойстик трансфокатора
• кнопка-качалка (Joy Pad) навигации по дисплейному меню
• кнопки выбора пунктов меню, многорежимные кнопки для управления экспопараметрами, режимами вспышки, сюжетными режимами и автоспуском, режимами просмотра отснятых кадров на мониторе и прочим.
Режим «CSM» с возможностью выбора отработки экспозиции программно («P»), с приоритетом диафрагмы («A») или вручную («M») и режимы «P»—«A»—«M» функционально идентичны. Однако электроника запомнит ваши настройки для каждого из них, и у вас будет четыре независимых режима с предустановками. Например, можно по-разному настроить баланс белого, фокусировочную зону или замер экспозиции для «CSM» и «P»—«A»—«M». Тем не менее формат сохраняемого кадра во всех режимах будет один и тот же (2048х1536, 1024х768, 640х480 TIFF/JPEG или Quick Time Movie 320х240); его можно выбрать как в режиме установок камеры, так и в режимах съемки, через меню.
Из дисплейного меню, кроме уже перечисленных настроек, можно выбрать:
• чувствительность матрицы (100, 200, 400 или «Авто»)
• режим съемки (одиночный, серийный [несколько настроек], клип)
• серийную съемку с автоматическим выбором лучшего кадра, тип насадки на объектив (широкоугольник, две теленасадки, два «рыбьих глаза», слайд-копир)
• настройку снимаемой картинки (контраст, яркость, черно-белый режим, повышение резкости)
• режим фиксации экспопараметров (например, для панорамной съемки)
• режим эксповилки (не автоматический 5 ступеней с шагом 2/3) и экспокоррекции (±2 EV с шагом 1/3), форматирование карты памяти (CompactFlash тип 1). В процессе съемки можно вывести на экран в четверть или в полный размер последний отснятый кадр, для того чтобы оценить, что же нужно скорректировать. Можно получить в текстовом формате информацию о режимах, которые были установлены при съемке этого кадра. Она пишется как в расширение формата JPEG так и в текстовый файл. В инструкции к камере сказано, что его можно прочесть и на компьютере и расширение его TXT, но прилагаемое к камере ПО не позволяет открыть или перенести этот файл с камеры в компьютер. Удобна навигация по отснятым кадрам: покадровый режим, мозаика 2х2 и 3х3, увеличение фрагмента.
|
Выбор качества записываемых снимков | |
|
Установка области замера экспозиции. Очень удобен последний режим, когда точечный замер соответствует выбранной зоне автофокуса. | |
|
Выбор баланса белого. Некоторые предустановленные режимы (здесь не показано) допускают две-три вариации условий освещения. | |
|
Что очень важно, можно настроить яркость и насыщенность изображения на дисплее для точного контроля результатов съемки непосредственно в фотоаппарате. | |
|
Выбор режимов съемки: одиночный, серийный, видеоклип. | |
|
Выбор сюжетной программы в режиме «Scene». | |
|
Выбор типа оптической насадки на объектив. В соответствии с этими установками некоторые истемы камеры (вспышка, автофокус) меняют режим работы. | |
|
В процессе съемки можно посмотреть только что отснятый кадр, не переходя в режим просмотра всех кадров | |
|
В режиме просмотра кадра можно вывести информацию о режимах съемки и гистограмму. Кроме того, камера мигающей штриховкой показывает пересвеченные и недосвеченные области, чтобы фотограф мог скорректировать постановку освещения. | |
|
Указатели фокусировочных зон. На самом деле боковые датчики расположены дальше от центра, чем отмечают указатели. |
На камере, которая тестировалась (N4009594), не всегда (примерно в двух случаях из десяти) срабатывал режим «Focus Lock». Даже если сигнальная лампа подтверждала захват фокуса и изображение на дисплее становилось резким, при дожатии на спусковую кнопку начинался цикл прогона фокусировочной системы по всем расстояниям. Справедливости ради нужно сказать, что другие пользователи таких же камер не сталкивались с подобными проблемами и в любом сервис-центре, по заверению представительства компании Nikon, такую камеру приняли бы в ремонт. Тем не менее, при выборе экземпляра в магазине рекомендуем обратить на эту функцию особое внимание. Можно использовать и режим ручной фокусировки (48 шагов в режиме «макро» — от 4 см до бесконечности и 21 шаг в нормальном режиме — от 40 см до бесконечности). Если доверить камере самой выбрать зону фокусировки, то при полунажатии (и нажатии) на спусковую кнопку на дисплее будет отмечена (квадратными скобками — [ ]) зона, которую выбрала камера.
Управление камерой не очень «прозрачно» из-за использования одних и тех же элементов управления для настройки разных функций. А функций этих и некоторых возможностей многовато для любительской камеры с двумя шагами диафрагмы. (Но куда же их девать — ведь достались по наследству от той же 990-й.) К достоинствами конструкции следует отнести хорошее рифленое, но не обрезиненное крепление для штатива, ухватистость малого корпуса, а к недостаткам — невозможность открыть батарейный блок, если камера установлена на штатив, отсутствие синхроконтакта для внешней вспышки и крышку объектива, о которой всегда нужно помнить, чтобы она не заблокировала объектив при включении камеры.
Качество изображения
По «заложенным» функциям камере доступен любой сюжет. Особенно нужно отметить работу системы баланса белого. Она хорошо работает в автоматических режимах и почти идеально (лучше чем глаз) в ручном, и при этом вполне можно доверять ЖК-дисплею — что на нем, то будет и на конечной картинке.
|
Уверенная работа баланса белого |
Хороший объектив, электронный затвор (выдержки от 1/1000 до 8 с и режим «В»), качественная экспоавтоматика, датчик недо- и передержки на экране в режиме ручной установки экспозиции, гистограмма яркости в режиме просмотра отснятого кадра — что еще нужно? Оказывается, есть устройство, которое необходимо, а в комплект не входит. Снимая при искусственном освещении или недостатке освещения, вы получите большую долю «смазанных» картинок. Причина — вес и форма корпуса. Корпус удобен и ухватист, но кистевой сустав руки служит неплохим шарниром (а второй рукой просто не за что взяться), который оказывается в правом нижнем углу (наиболее удаленном от объектива), что при легкости камеры не добавляет устойчивости. Есть выход — снимать со вспышкой. Ее рабочий диапазон: 0,5–2,5 м в режиме «Тele», 0,4–3,7 м в режиме «Wide» и 0,2–2,5 м в «макро». Доступен режим синхронизации с длинной выдержкой — будет «проработан» и объект и фон.
|
В режиме макро вспышка, что очень важно, |
Объективные показатели
Разрешение камеры определялось по съемке миры, напечатанной на белой бумаге черными чернилами. Считаются белые и черные линии вместе. Известно, что разрешение камеры зависит от фокусного расстояния объектива, диафрагмы и области кадра — центр/периферия. Поэтому проводилось четыре тестовые съемки при условиях для кадра 2048х1536: f =20 мм/11,3 (диафрагма) и f =8 мм/7,8 по центру и периферии (координаты миры 10% от края кадра). 11,3 и 7,8 — максимально возможные диафрагмы при соответствующих фокусных расстояниях. Кроме того, исследовалось падение разрешения при сохранении изображения в JPEG (сжатие 1:9) по сравнению с TIFF. Тест показал, что при фотографировании миры сжатие JPEG не ухудшает результат. Так, для JPEG по центру при f =20 мм/11,3 разрешение составляет 1500 вертикальных линий по длинной стороне кадра, а для такого же TIFF — 1520; для горизонтальных линий на короткую сторону соответственно 1160 и 1150 (то есть для JPEG немного лучше). Кроме того, оказалось, что разрешение в 10% от края кадра не хуже, чем в центре, и если и падает, то линий на 10–20. И это неудивительно — чувствительная матрица невелика и можно эффективно использовать центральную часть оптической системы. При f =8 мм разрешение выше, чем при f =20 мм: 1660 против 1500 вертикальных линий по длинной стороне кадра. Ниже приведен фрагмент миры для f =8 мм без какой либо обработки при 9-кратном сжатии камеры для формата JPEG. Отмечена цифрой ближайшая к различимой глазом паре линий маркирующая линия и разрешение, определенное автором. При желании можно самому по приведенному фрагменту определить разрешение, так как центральная точка миры сохранена. Возможно расхождение в 20-30 линий с моим результатом — восприятие «четкости» субъективно.
Съемка спектра от галлогеновой лампы с балансом белого «авто» и вручную по источнику света еще раз объективно подтверждает ранее сказанное о качественной работе системы баланса белого. И если автоматический режим не очень хорошо справляется со своей задачей в сложных условиях (лампа накаливания, сложный сюжет — спектр на темном фоне), то в ручном режиме все полосы цветов имеют одинаковую (почти) ширину и интенсивность. Правда, в «вытянутых» каналах растут шумы (источник света лампа накливания — вытянут синий канал в режиме ручной балансировки).
Для определения «шумности» камеры при различных значениях ISO использовалась обычная технология съемки и расчета. Снималось три листа бумаги — белый, черный и серый. В Photoshop определялись значения уровня сигналов для трех каналов RGB (X) и стандартного отклонения (sX). Замер проводился по полю такого размера, чтобы не сказывались ни неравномерность освещения, ни статистические ошибки (существенно для малого поля). Объектив был сфокусирован на бесконечность, а съемка велась с 30 см. Уровень шумов выражен в общепринятом представлении 20Lg(sX/X), в децибелах. Уровень L, указанный для белого, серого и черного соответствует разбросу для различных ISO, для каждого конкретного значения чувствительности разброса нет.
|
ISO |
Область |
R |
G |
B |
|
100 |
света |
–43 |
–46 |
–47 |
|
100 |
тени |
–22 |
–26 |
–25 |
|
200 |
света |
–39 |
–44 |
–44 |
|
200 |
тени |
–16 |
–21 |
–20 |
|
400 |
света |
–35 |
–40 |
–42 |
|
400 |
тени |
–13 |
–18 |
–17 |
Шум растет с ростом чувствительности и выдержки. Наиболее шумный красный канал (при дневном зимнем свете), наименее — зеленый. Значения выдержек при съемке указаны на картинке. Производитель предупреждает, что шум будет заметен при длинных выдержках и особенно в «В».
Чтобы проверить, насколько растет шум, был снят черный лист бумаги с выдержкой такой, чтобы его изображение стало белым — L=80 (диапазон L=1–100). Для ISO 100 выдержка составила 1 с. Шумы — R: –39, G: –41, B: –37. В синем шум вырос втрое (в дБ на 10). Вывод: при 1 с еще можно снимать, но лучше выбрать более высокую чувствительность или подсветить вспышкой. Рисунок демонстрирует и другую интересную особенность. «Полоска» ISO 200 явно светлее соседних 100 и 400. То, что 200 ближе к 400, подтверждает и график зависимости воспроизводимой яркости от выдержки и диафрагмы или от величины десятичного логарифма экспозиции (величина обратная произведению числа выдержки на квадрат числа диафрагмы).
График строился с помощью гистограмм Photoshop для трех величин возможной чувствительности. Черные точки на оси экспозиции соответствуют ее изменению на одну ступень выдержек или диафрагм — вдвое. Из него видно, что ISO 200 вовсе и не 200, а ближе к 300. «Серое» для экспоавтоматики камеры — это 62% L (красная горизонтальная черта), а не 50%, поэтому лучше сделать экспокоррекцию в минус одну ступень — детали в светах проработаются лучше. График демонстрирует и характерную черту большинства цифровых камер — малый запас по экспозиции от «серого» (и так пересвеченного из-за работы системы экспозамера) до «белого». Полный диапазон воспроизводимых камерой яркостей соответствует семи ступеням, а линейная часть укладывается в пять, что характерно для большинства цифровых камер. Так что, снимая, аккуратно подбирайте экспозицию — как при съемке слайда. В этом хорошим помощником вам будет возможность увидеть гистограмму отснятого кадра. Жаль, что нельзя построить мгновенную без съемки, а просто «водя» объективом.
В режиме макро камера может воспроизвести объект размером 26 мм по длинной стороне кадра.
Электропитание
Камера работает автономно от литиевой батареи стандарта 2CR5 (DL245, цена в Москве — 200-400 рублей) или перезаряжаемой литий-ионной батареи EN-EL1 (40 долларов) Nikon (в последнем случае подразумевается использование и сетевого адаптера/зарядного блока EH-21 AC, который стоит около 70 долларов). Одной неперезаряжаемой батареи хватит на заполнение трех-четырех 16-мегабайтных карточек и перекачки их содержимого в компьютер, однако, без использования вспышки, при выключенном следящем фокусе и работе с монитором в «экономичном режиме». За миниатюризацию надо платить.
Оперативность
Камера быстро «оживает», после включения электропитания можно получить первый кадр через 6-8 с. На выдвижение зум-объектива в рабочее положение уходит 2-3 с. Запись одного JPEG-файла практически не зависит от его качества и размера и длится около 5-7 с. Однако файл TIFF объемом 9-10 Мбайт будет сохраняться 40-50 с. На перекачку 16 Мбайт в компьютер через USB уходит 80-100 с. При серийной съемке можно снимать со скоростью 3-4 кадра в 2 с. Однако длина серии будет зависеть от качества сохраняемого файла, и съемка будет прервана, когда буфер переполнится. После чего придется подождать 3-10 с. Из режима съемки в режим просмотра отснятого камера переходит за 1-2 с.
Советы
• Как и у 990-й модели, во время установки программного обеспечения на компьютер могут возникнуть проблемы (не стало бы традицией). Вас попросят указать, где находится драйвер usbscan.sys или вставить в дисковод дистрибутив Win98. Проблема описана, например, на www.nikon-euro.com/nikoneuro_en/faq/dc/dce880/en/FAQ_dce880_en_4.htm, там же можно и скачать драйвер. Если установку прервать некорректно (не дать нужный драйвер), то потом, возможно, придется помучиться, удаляя копии недоустановившихся подключений из системы. Я, например, с такой проблемой столкнулся. После этого компьютер при каждом подключении камеры вис, а если камера не подключалась, то в списке подключенных к системе устройств никаких Nikon 880 не значилось, а было их там два. Пришлось убедиться, что камера и USB-кабель исправны (спасибо — помог консультант «Румикс&K», не пожалевший распечатать новую камеру и подсоединить мою к компьютеру) и после этого заняться «починкой» Windows. Однако опрос пользователей и продавцов подобных камер показал, что обычно установка ПО проходит без проблем. А недостающий драйвер должен быть установлен вместе с самой операционной системой (Win 98 или 2000) просто по умолчанию.
• Не забывайте открывать крышку объектива перед включением камеры.
• После перекачки файлов на компьютер сначала выключайте камеру, а потом отсоединяйте USB-кабель. Иногда после некорректного отключения от компьютера только извлечение батареи и ее установка позволяли вывести камеру из зависания — ее выключатель питания переставал работать.
• С помощью прилагаемых кабелей камера также может быть подсоединена к компьютеру через последовательный порт RS-232 и к NTSC/PAL-телевизору.
Общее впечатление от работы камеры: качество снимков отличное (для этой категории цифровых фотоаппаратов), богатое и удобное программное меню, хорошо и точно работает дисплей, небольшие и почти незаметные задержки (от нажатия до срабатывания) при съемке, относительно дорогая батарея питания, малый вес (как плюс так и минус), бедный выбор диафрагм.
