Сделай сам
АрхивПосле трех колонок, посвященных преобразователям питания компьютеров, в мой почтовый ящик свалилось немало почты с вопросами о том, можно ли что-то сделать, если блок питания «накрылся».
После трех колонок, посвященных преобразователям питания компьютеров, в мой почтовый ящик свалилось немало почты с вопросами о том, можно ли что-то сделать, если блок питания «накрылся». Самый разумный ответ, который можно дать сегодня, — купить новый: цены на них вполне приемлемы, и заниматься ремонтом не имеет большого смысла. Но одно дело Москва, где под боком десятки магазинов и компьютерные рынки, и совсем другое — наша бескрайняя периферия, которая начинается едва ли не от границ Московской области. Поэтому все же отдам одну колонку описанию наиболее частых причин отказов блоков питания (по моей статистике, они покрывают три четверти всех случаев).
На первое место я, пожалуй, поставил бы пробой выпрямительного диодного моста в высоковольтной цепи. Блок питания при таком дефекте полностью мертв: нет ни одного из напряжений питания (в том числе и «дежурных» пяти вольт), при включении — никаких звуков и телодвижений. Причина определяется с помощью любого омметра: если сопротивление между какими-либо двумя выводами диодного моста меньше 1 ома и одинаково в обоих направлениях — мост надо менять. Попутно придется заменить и плавкий предохранитель, при таких пробоях он обычно сгорает, если только цепь питания компьютера не была защищена быстро срабатывающим автоматом защиты. В качестве замены подойдет практически любой выпрямительный мост или отдельные диоды, рассчитанные на напряжение выше 300 вольт и ток от 1 ампера, но не спешите включать питание — дочитайте до конца, возможно, причина глубже.
Второй по степени распространенности отказ — пробой отдельных диодов во вторичных выпрямительных цепях. Внешние проявления такой неисправности — наличие «дежурного» напряжения и слабые признаки жизни: при нажатии кнопки включения питания вентилятор однократно дергается, но больше ничего не происходит (процесс повторяется лишь после полного отключения питания примерно на полминуты). В данном случае собственно преобразователь исправен, но сразу после включения он уходит в режим защиты от короткого замыкания. Опять же, вам поможет омметр: пробитый диод или диодную сборку легко обнаружить, не выпаивая, по практически нулевому сопротивлению в обоих направлениях. Если вы пользуетесь мультиметром, который позволяет проверять исправность диодов с помощью измерения прямого падения напряжения, не удивляйтесь слишком низкому значению такового у диодных сборок основных каналов — там применяются диоды Шоттки с падением около 0,1 вольта. К сожалению, сборку на диодах Шоттки можно заменить только аналогичной, простые диоды здесь не помогут — у них слишком большая рассеиваемая мощность, к тому же появится значительный разброс напряжений в каналах. В цепях отрицательного питания применяются обычные диоды, только не забывайте, что преобразователь работает на частоте около 200 кГц, так что диоды должны быть высокочастотными.Еще часть причин выхода блока питания из строя можно определить визуально, к ним относится пробой электролитических конденсаторов (разрыв корпуса, чаще всего — сверху) и защитных варисторов. Конденсаторы, разумеется, надо менять, а варисторы — поскольку не всегда найдется аналогичный — можно просто выпаять (помня о том, что блок остается без защиты от очередного серьезного скачка напряжения).
В качестве лирического отступления: варисторы вообще-то должны защищать другие элементы от перенапряжений, пропуская ток через себя и сжигая таким образом предохранитель, но однажды я был свидетелем довольно курьезного случая: «взорвавшийся» варистор разрушил своими осколками расположенный рядом керамический предохранитель, чем и выполнил свою задачу.
Пробой высоковольтных транзисторных ключей, который лет пять-семь назад я бы поставил на первое место, сегодня встречается редко: элементная база не стоит на месте, и нынешние транзисторы редко «дают дуба» сами по себе. Впрочем, неисправность вентилятора блока питания, скорее всего, приведет вас именно к такому результату. Если дело в этом (определяется опять же путем «прозвонки» переходов транзистора как двух диодов, но с учетом того, что между базой и эмиттером стоит резистор 10–20 ом), то готовьтесь менять сразу оба ключа, а заодно еще и высоковольтный диодный мост с предохранителем. Кроме того, проверьте сопротивление вышеуказанных резисторов в базовой цепи. В качестве ключей в последнее время я использую транзисторы BUZ90A — дешево и сердито.
Разумеется, встречаются и другие причины, но для их диагностики потребуется как минимум осциллограф, и связываться с их устранением нецелесообразно, если только это не ваше хобби. Нелишне напомнить, что все описанные действия надо проводить при физически отключенном от сети преобразователе (кроме того, подождите минуту-две после отключения, чтобы разрядились высоковольтные конденсаторы).
Напоследок приведу совет Юрия Ревича, касающийся моей статьи про снижение шума вентиляторов: используемый для снижения оборотов стабилитрон должен быть импортный, например из серии BZX55, а если отечественный, то, по крайней мере, в металле (с буквой А: КС133А), а не в стекле (КС133Г), потому что у последних слишком маленькие рабочий и перегрузочный токи.
