Водные процедуры

Резервуар вмещает около 600 мл воды (лучше, понятное дело, использовать дистиллированную, которая продается в любом автомагазине, — обычная вода содержит соли, которые, во-первых, могут стать причиной коррозии, а во-вторых, будут оседать в каналах теплообменников). Загерметизировать бачок полностью вряд ли получится. Если вы случайно опрокинете его, вода будет течь по проводу питания насоса, однако небольшой перекос протеканием не грозит — стык крышки и корпуса замечательно герметизируется с помощью прилагающейся прокладки.

Соединяются все элементы с помощью резинового шланга. Длину каждой соединительной трубки вы определяете сами и отрезаете нужный кусок от прилагающегося двухметрового. Шланга хватит для любого корпуса, еще и останется. Разумеется, чем короче трубки, тем меньше гидравлическое сопротивление всей системы и тем выше ее эффективность. Хотя, конечно же, львиная доля приходится на теплобменники, и сопротивлением лишних 10 см трубки можно пренебречь.

Диаметр штуцеров и материал шланга подобран так, что никаких течей в системе нет даже без использования хомутов, однако я все же рекомендую зажать ими хотя бы самые важные соединения.

К попавшему к нам экземпляру WCL-02 инструкция не прилагалась, однако даже без нее монтаж не составляет труда, так как он действительно понятен интуитивно. От насоса вода отправляется в радиатор, затем — в ватерблок и из ватерблока — в расширительный бачок, где смешивается с уже успевшей чуть-чуть остыть водой. Перепутывать порядок нежелательно, хотя криминала в том, что вода прямо из резервуара пойдет в ватерблок, а оттуда в радиатор и резервуар, нет никакого. При наличии необходимых инструментов и навыков вы вряд ли потратите на сборку системы больше получаса.

Насос шумит. Точнее, не столько шумит, сколько вибрирует. К счастью, в коробке нашелся кусок клейкого поролона, и после установки на него насоса вибрация стала раздражать гораздо меньше. Шумит также вентилятор, но его скорость, как я уже говорил, можно понизить. По мере нагревания воды (а процесс этот достаточно долгий и занимает около часа, в зависимости от начальных условий) и заполнения всех полостей теплообменников крышка и стенки резервуара все больше запотевают, а насос выделяет все меньше воздушных пузырей.

Кстати, реальная цифра расхода отличается от теоретической в шесть раз — за шесть минут насос с подключенными к нему теплообменниками почти опустошил десятилитровое ведро, следовательно, в час он прокачивает около 100 литров воды. Исходя из этого можно сделать некоторые выводы об общем гидравлическом сопротивлении системы.

Инерционность системы огромна. Оно и понятно — теплоемкость воды такова, что те 600 мл, которые гоняет через ватерблок насос, процессор будет греть очень долго, около получаса (при мощности процессора около 70 Вт, разнице температур 45 градусов и отсутствии каких-либо тепловых потерь из системы в окружающую среду), даже если их вовсе не охлаждать. Поэтому после запуска CPUBurn можно смело идти пить чай, много чая, потому что стационарный режим (тот, при котором параметры системы не зависят от времени) наступает только через пару часов.

Очень интересный параметр, позволяющий судить о том, насколько эффективен теплообменник, — разница температур горячей и холодной трубок теплообменников. Ввести термопару в резиновый шланг трудновато, поэтому результаты измерений имеют довольно большую погрешность, однако выводы все равно можно сделать. Разница температур двух трубок ватерблока — около 5 градусов, радиатор же охлаждает воду на 7–8 градусов. При этом холодный поток радиатора горячее воздуха где-то на 10 градусов, а горячий поток ватерблока холоднее процессора в среднем градусов на 15.

Вот задачка: есть радиатор, сверху на него нужно прилепить вентилятор. Как лучше его прицепить: чтобы он выдувал воздух на радиатор или чтобы всасывал воздух через него? Я специально опросил десять пользователей, и каждый говорил мне: «Да это же очевидно! Конечно, выдувать! Скорость большая, и все такое…»

Как известно, у каждой задачи есть «очевидное» простое решение, которое зачастую является неверным. Оказывается, лучше все-таки всасывать воздух через радиатор — температура процессора в этом случае ниже температуры в случае «очевидном» на 4 градуса. Разумеется, этому есть объяснение: во-первых, вентилятор меньше радиатора, и при выдувании воздушного потока «диаметром» (простите за утрирование) 80 см задействуется далеко не вся площадь радиатора, а во-вторых, при всасывании воздуха изменяется характер потока — он становится более беспорядочным, а значит, улучшается теплообмен. А большая скорость в данном случае не плюс, а минус — воздух просто не успевает «подобрать» тепло с ребер. Конечно, если бы ребра были чуть изогнуты, то радиатор был бы еще эффективнее, но тогда и стоил бы он заметно дороже из-за более сложной технологии изготовления.

Кстати, на те же четыре градуса возрастает температура, если замедлить вентилятор до 1500 об./мин., при этом шум падает очень сильно, практически до нулевого уровня.
Теперь давайте посмотрим на вторую систему водяного охлаждения.

Thermaltake Aquarius II Liquid Cooling

Если бы в коробке не было инструкции, разобраться в установке системы было бы практически невозможно. И даже не из-за того, что деталей тут существенно больше, чем в коробке с WCL-02, а просто потому, что легко запутаться в том количестве аксессуаров, которое Thermaltake вложила в коробку. Зачем, по-вашему, нужны длинные тонкие пружины? Оказывается, чтобы вставлять внутрь резиновых шлангов, придавая им дополнительную жесткость…

К счастью, инструкция есть, и весьма подробная. Так что сборка системы хоть и не проста, все же проходит без проблем.

Ватерблок в Aquarius выполнен из меди, довольно массивен (266 г) и, несмотря на то что его внутренняя поверхность не так развита, как у блока WCL-02, покажет, думается, не худшие результаты. Медь компенсирует недостаточно «разветвленные» внутренности, а их гидросопротивление из-за этого будет не очень велико. Этот параметр, кстати, как мы дальше увидим, весьма актуален именно для этой системы.
Качество обработки основания нареканий не вызывает, к основанию даже прилеплена защитная пленка — чтобы медь не окислялась. Не забыта и термопаста — Silmore Silicone Compound, в пакетике.

Небольшой совет: поскольку в ватерблоке есть швы (он собран из литых частей) и они, в принципе, могут быть не везде качественными, рекомендую сначала погонять систему в стороне от материнской платы — например, подключить насос к одному из свободных коннекторов. Очень может быть, что так вы спасете себя от беготни вокруг компьютера с феном наперевес (вероятность протечки, конечно, мала, но никто не застрахован от ошибок, даже Thermaltake). У меня ничего подобного не случилось, однако опыт общения с такими швами показывает, что подстраховаться никогда не помешает.

К процессорам серии K7 ватерблок крепится прижимной клипсой, к процессорам же серии K8 — двумя металлическими рамками, которые накладываются по разные стороны сокета и стягиваются винтами. Рамки и винты прилагаются, клипсы тоже, однако меня почему-то терзают смутные сомнения в прочности такого крепления. Дело в том, что клипса, во-первых, цепляется только за один зуб из трех, а во-вторых, она несколько… эээ… хлипкая для массивного ватерблока. Тем не менее, объективных причин обвинять крепление в чем-либо у меня нет — прижимает, держит и пока вроде не сломалось, хотя и может. Крепление же для Pentium 4 — вообще выше всяких похвал. Единственное «но» — если верить представителям Intel, при возникновении более или менее серьезной вибронагрузки на системник металлическая рамка, подложенная под сокет, так повредит материнскую плату, что ее уже не восстановишь, в то время как обычное крепление большого вреда не нанесет. Однако вероятность таких вибраций низка, если вы, конечно, не перевозите компьютеры в кузове самосвала; к тому же Thermaltake оснастила металлическую рамку мягкой резиновой прокладкой, которая гасит возможные мелкие возмущения конструкции, возникающие под действием потока воды.