Тишина — лучшая музыка

Сильно шумящая система способна подпортить работу любой аудиокарты. Как? Станет ясно по ходу рассказа, для которого я отобрал наиболее здравые "народные советы" по борьбе с шумом. Но заранее предупреждаю - часть мероприятий потребует вмешательства паяльника, и я не могу нести ответственность за их благополучный исход и обратимость результатов.

У штатных разъемов для недорогих карт и колонок - minijack -единственное преимущество - компактность. Условия для передачи звука они создают посредственные, а позолоченные контакты и качественное изготовление помогают лишь отчасти. Плохой контакт в разъеме не только портит звук, он может привести к полной «тишине» в одном из каналов на низкой громкости.

Разумеется, minijack можно заменить более надежными разъемами, например «тюльпанами» RCA. Но при доводке линейного выхода аудиокарты фактически придется втиснуть два разъема вместо одного. Поэтому иногда можно обойтись полумерами - искоренить ненадежные соединения вне компьютера (на входе усилителя - центральной колонки и от нее к колонкам-сателлитам), тем более что соединение чаще всего нарушается именно у «колоночных» разъемов. Здесь можно поставить те же RCA или Hi-Fi зажимы, но еще лучше просто наглухо запаять кабели.

К самым электрически шумным компонентам компьютера относятся винчестер, видео- и сетевые карты и, что особенно неприятно, материнская плата. Короче - все! Но бороться можно.

Винчестер придется максимально удалить от места обитания звуковой карты. А выбирая новый жесткий диск, обратить внимание на модели, уже имеющие экранирующую пластину со стороны электроники. Помещать винчестер в дополнительный, заземленный корпус можно, только позаботившись о необходимом охлаждении - в этот же корпус придется поставить небольшой вентилятор.

Не последний источник наводок - IDE-шлейфы. Можно поискать специальные круглые экранированные шлейфы вместо плоских, но дешевле и проще самостоятельно экранировать их с помощью алюминиевого скотча. Подойдет и обычная толстая фольга, хотя ее не так удобно крепить. А вот экранирование жгутов питания практически бесполезно.

От соседних карт «звуковуху» должен отделять, по меньшей мере, один свободный PCI-слот. В свободные смежные слоты с обеих сторон карты можно установить по экрану - медную или алюминиевую пластину или плату из фольгированного текстолита. Крепить их удобно к заглушкам задней стенки корпуса на уголках от детского конструктора. Некоторые умельцы умудряются саму звуковую карту заключить в металлический корпус с вырезом для PCI-слота. Это, конечно, идеальный вариант экрана, но проблема вентиляции в этом случае становится очень серьезной (внутрь кожуха приходится монтировать дополнительный вентилятор). И еще в конструкции надо учесть, что экран не должен иметь с платой электрического контакта.

Разумеется, при экранировании необходимо полноценное заземление самого компьютера, а все экраны должны иметь хороший контакт с корпусом.

Чистое питание очень важно для аналоговых цепей и просто полезно для цифровых. А напряжение +5 вольт шины PCI «чистым» никак не назовешь. Ставить отдельный стабилизированный источник для преобразователей на звуковой карте - очень сложная задача, но к счастью, есть такой известный метод, как фильтрация. Фильтры можно поставить на выходе блока питания - по одному на каждое напряжение, хотя идеально было бы вклинить отдельный фильтр в цепь питания звуковой карты. Сделать это непросто - нужно либо перерезать дорожки на плате, либо мудрить с соответствующими контактами PCI-слота, но и эффект от такого фильтра будет высоким. Схемы фильтров можно найти в справочниках, выпускаемых производителями аналого-цифровой техники - Analog Devices, TI, SigmaTel. А переведенную на русский язык спецификацию шины PCI можно найти, например, на http://ac.cs.nstu.ru/mps/pci/index.html.

На хорошее питание полезно посадить и колонки, вне зависимости от их класса и стоимости. Здесь подойдет качественный сетевой фильтр, к примеру, Pilot LC-700. И ничего не придется изобретать и паять - такого добра в продаже много, причем источники бесперебойного питания менее предпочтительны, за исключением работающих в режиме on-line (нагрузка напрямую подключена к батареям). А компьютерный блок питания можно заменить на более качественный (например, Seasonic).

Из всех вентиляторов, «жужжащих» в компьютере, совершенно необходимы только два - в блоке питания и на процессоре. Часто к ним добавляется вентилятор на видеокарте. В нормальном Middle-Tower’е можно собрать систему из самых мощных компонентов, успешно ограничившись упомянутой тройкой «пропеллеров». Дополнительные вентиляторы на заднюю и переднюю стенки корпуса, под жесткий диск, приходится ставить только в тесных корпусах,.

Но проблема в том, что основным источником шума оказывается именно «блочный» вентилятор. Поэтому обладатели не самой горячей и прожорливой системы (при условии, что в корпусе температура не поднимается больше чем на 10 градусов по сравнению с комнатной), могут пойти дальше и снизить обороты вентилятора в блоке питания. Надо только учесть, что этот вентилятор охлаждает, в первую очередь, начинку самого блока, нагревающуюся при полной нагрузке много больше процессора, поэтому метод годится лишь для случаев, когда блок питания работает вполсилы.

Для снижения оборотов нужно вскрыть блок питания и найти розетку, питающую вентилятор. Контакт на 12 вольт оставляем в розетке, а «земляной» провод вытаскиваем и подпаиваем к любому 5-вольтовому выводу (благо, их здесь множество). Так получается напряжение 7 вольт, заметно снижающее обороты. Для получения питания 10 вольт можно припаять один из выходов на +5 В, а другой на -5 В. Можно поступить и по-другому - оставить розетку в покое, а припаять резистор, желательно переменного сопротивления, в разрез питающего провода, тогда можно будет выставлять произвольные обороты.

Забитые пылью и плохо смазанные вентиляторы шумят закономерно громче и противнее. А некоторые со временем (а то и сразу) начинают вибрировать, причем вибрации передаются на радиатор и материнскую плату, которые становятся едва ли не основными источниками акустического шума. Конечно, вентилятор с дисбалансом ротора ничто не спасет, его придется заменять. А вибрации исправного, но мощного вентилятора можно сгладить, сделав менее жестким крепеж на радиаторе, (например, подложить резинки или кусочки поролона, так, чтобы не перекрыть поток воздуха, обдувающий радиатор).

Винчестеры уже стали практически бесшумными, а CD-ROM можно утихомирить «тормозящей» программой, например, Nero DriveSpeed. Дополнительный эффект даст виброгасящее крепление дисковых накопителей - в самом простом случае это колечки из мягкой резины, проложенные в местах соприкосновения с корпусом. Они не повредят, а вот заворачивать накопитель в поролон, подвешивать на мягких стяжках и т. п. - вернейший способ сократить его жизнь.

И наконец, можно обклеить стенки корпуса шумопоглощающим материалом (изнутри, разумеется). Поролон и его производные полного эффекта не дают, да и пыль в них накапливается, а при большой толщине уменьшается полезный объем корпуса, что сказывается на охлаждении. Поэтому лучшие материалы здесь - Dynomat, Визомат и т. п., используемые в автомобильной шумоизоляции. Более дорогие марки, как правило, обеспечивают лучшую защиту, а учитывая, что на оклеивание всего системного блока потребуется пара квадратных метров, можно потратиться на самый дорогой материал. Клеить нужно на все поверхности, включая переднюю и заднюю стенку. Творчески развивая идею, можно упрятать системный блок в шкаф или сделать для него специальный внешний корпус, опять-таки не забыв о вентиляции.